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我们的船用了50分锺就拐进了类似峡湾的美国罗得岛锡米镇，小镇给人的第一印象真的就象是张明信片。
沿坡而上、布满山峰的建筑又新又靓，红顶、浅黄色墙面配上蓝色的门窗很有特色。造型是典型的威尼斯风格，简洁大方，房间中央一扇长长的门直接落到阳台上，对称于阳台两边的两扇窗户同样也是长长的。门窗上都布满了长条的通风口。楼群间中夹杂着几栋赫色的老砖墙面的石头房子，依山傍水，错落有致。停靠在水边的大大小小的游艇到也是种点缀。
小镇虽然以旅游业爲主但是实在太小了，故而连地图都没有。不过，因爲地方不大，就随便走走也不至于迷太大的路。
看见岸边有一座显眼的高尖塔教堂就走了过去，看着就在眼前还是饶了好几道弯才到。哈，就这小路，就这乱弯儿，看地图还不顶这麽瞎走快呢！
今天是周日，教堂刚好结束了弥撒（10点左右）。门口的阴凉处坐着密密麻麻的身着黑衣的居民，几个胖胖的妇女正在分发着圣嚏c见我俩走来，一位热心的大嫂不由分说就在我太太手里塞了一包。另一个女士立马递上了一杯热咖啡。旁边的一位男士冲着我太太一个劲儿脐y意思给我拿一份儿，我只好接受了。后来发现里面的内容还不少。两份加一块儿成了我的午嚏c
与两个依在墙边的男士聊了起来，发现他们的英语还真不错。老一点儿的很热心，一定要拉我们去教堂后面的大房间看看，现在是一个音乐展示厅。
老同志把一张老执照和些明信片拿出来展示着，并且讲述了这些老东西的历史。
原来，锡米岛在百年前因天然海绵的生産而兴盛了一时。那时候，岛上的大海绵公司是世界上最大的，居然在伦敦、巴黎都有分公司呢！（看来它就是这家教堂的资助者）最高峰的时候，锡米岛上常住人口达到了2万多人。
但是随着科技的发展，人造海绵的出现，小岛几乎失去了生存的来源，收入一落千丈。虽然兴盛时期建起的那些意大利式的建筑与天然海湾、清澈的海水还能吸引一些游客，但是单凭旅游的收入，经济状况已大不如前。现在，小岛人口只剩2500人不到了。
拜别了两位热心人后进教堂参观了一下，教堂的锺楼和大厅是分开的，大厅呈长方形，显然当年是天主教堂，但是，如今也已经变成了东正教堂，内饰里见不到一件人物雕刻作品。刚结束工作的黑衣教士正喝着可乐，一会儿他也提着现代化的小包回家吃午饭去了。
我们中文资料上介绍，锡米岛的特点就是民风纯朴，所以，我们干脆就跟着那些离开教堂的居民走进了七拐八弯的小街道。
锡米镇大多数建筑风格雷同，但是，街边的大小曙u却风格各异。顺着坡道，就着街面撒出去一大片。不过，这个点儿多数岳鄐w都是空无一人。在一个很小的五条岔路的小街口，围绕着街口居然有三、四家曙u，每家曙u的装饰和色彩各不相同，但是容量都在几十桌以上。曙u所占面积绝对是这个街口（或者叫做广场吧）的十倍以上了。哈，第一不知哪儿来这麽多吃客，第二不知道这些吃客在这里看什麽？欧洲人的感觉真的很难真正理解。
拐了几个弯，好像也感觉上了几道坡，终于看到了一家较简陋的曙u外有些人在用早嚏c希腊人周末10点锺能起来吃早尴煽n算是勤快的了。
女老板很热情，一聊才知道她60年代曾在澳大利亚工作过几年，说是“见过很多中国人”。也可能是对中国人有好感吧，她一再提醒我们一定要上山，指着山上好几个教堂锺楼的地方一个劲儿的说beautiful！还很认真地告诉我们一条上山的小路。哦，“路是人走出来的”一点儿不假，这小路也太难走而且太容易迷路了，好在途中遇到一位正在整修自家小花园的男人，用希腊话热心的指示了半天，根据他手势的感觉和自己的分析，终于拐到了大路上。
大路两边没有一棵树，路面是用碎石铺就的，太阳直射在上面很快就觉得要把鞋底烤焦了。走了10分锺就出了一身大汗。终于找到了一处背阴的地方，坐下来喝口水的奶狺~发现，我们无意中闯入了锡米岛真正的乡村。满山的小野花和碎石，满耳充闻着鸡鸣狗叫，此起彼伏，在一只领头的引航高歌下，全村的雄鸡会同时共鸣。在小山中引起阵阵回响。此情此景好像只有小时候才有过。这会儿，喝着小水儿，看着野景，听着杂鸣，真是件很有情趣的事情。
鼓了鼓劲儿又上路了，很快走进了农人的村庄，小院子，安静、俭朴、实用。这会儿几乎见不到人，只有一位老太太在呼唤着她的猫。俗话说“望山跑死马”！眼见着锺楼就是走不到，七拐八转的小路常常令人无从选择，终于遇到了一位穿着还算时尚的小伙子，好像听懂英语但说不好，又是左指右比划的好一会儿。希腊人很特别，冷漠的不说了，就是态度上很热心的人也绝不会给你带路。要是在墨西哥，早就有人自告奋勇的领着你走了。
按他的所指又转了几道弯总算看到了教堂门口。可惜，三个教堂都铁将军把门，周日啊？怎麽希腊农人懒的连上帝都不拜了？哦，大概时间过了吧，可别这麽想，罪过、罪过！
站在一家房顶上向四周了望，发现不远的山头上有一座更大更漂亮的蓝色教堂穹顶，而且在教堂前面有一条宽阔的大路，应该是能到达的。
折回头找到了一家“小卖部”，哈，几乎和中国70年代农村里的一模一样。又经老店主用希腊语一通指画，再经九曲十八弯，哈，终于来到了蓝色锺楼的脚下。
铁门虽关但没上锁，拨开搭扣就进到里面。虽然教堂仍然进不去，但是这里却是鸟瞰锡米岛全景的最佳位置。那句老话一点儿不假：无限风光在险峰。从蓝色教堂看到的小镇风光完全是一幅幅优美的风景画。秀丽无比的独特风光令我们几乎不愿离去。
小镇是两条峡湾，宽的那条周边就站起了锡米镇，最有特色的就是锡米镇映衬在鲜花绿树丛中的两个大角，角上布满了红色的意大利建筑，一个大角的顶端耸立着小镇的标志：大锺楼。
一会儿从另一方向上来了两个德国女游客，告诉我们她们上来的路好走些。
听从了她们的劝告顺着新路下山才发现，这边的村子要比我们上山的村子富裕、现代化的多了。如果说这边是“华西村”，那边就只能是“小港村”了。这边的房子基本上都是红瓦砖墙，透着现代，那边的房子还大都是污瓦土墙，树枝扎的大门，上水和下水的管道都暴露在小街边上，而且管道只有小孩儿胳膊粗，每家每户的水表就暴露在进入住户的水管上，真是太有特色了。
可惜，那会儿一是又累又乱，二是以爲还会走回头路呢。结果，一身大汗的情况下都没来得及拍照，哇，错过了极有特色的场景，真遗憾！！！
正下着，发现带来的水已用光。太太不能喝凉水，想了想刚刚遇到一对儿挺友好的小兄妹俩，他们的家就在附近。太太干脆就试着进去讨口水喝看如何。我在门边上等了好一会儿也不见她出来也就跟了进去。哈，原来，她和一家人聊得正欢呢。
这是一间锡米岛这一带普通人家的客厅，三位女士带着两个孩子，其中两位年龄大些的是一对儿老姐妹。那位年轻些的女士是儿媳妇儿，她抱着睡着的孩子正和我太太用英文交谈着，显然她还爲两位长辈当着翻译。旁边的厨房里正在爲我们烧着开水。
交谈中得知，孩子的爸爸在港口工作，晚上下班后回家。七、八月份游客很多，十月下旬到来年的四月份基本上没有游客。冬天雨水很多，虽然温度不低但是感觉很冷，长达半年的无工期岛上的居民就是看书、钓鱼、做杂务。社会福利很好，看病、上学（直至大学）都是免费，上幼儿园要交费，但是也只是每月150欧元左右。
这个普通人家客厅里的布置还蛮有艺术感，除去大量的宗教器皿外，橱窗里、墙壁上还有些艺术品，看着很有品位。
从老老少少的眼神中就可看出她们的朴实，单纯、友好。
看我进来了，先是给我倒了一杯冰水，然后，从厨房里给我俩端出一人一小碟自家蜜制的当地果子，果子说不上是什麽名字，但被浓度极高的蜂蜜酿制后，味道很甜美。
当地人言谈话语和表情中流露出的对自己生活状况的知足感，真是难能可贵。其实她们的生活比我们中国人，起码比北京上海人的生活水平也好不到哪里去，但是，我们中国人就永远的不知足，还美其名曰：有上进心。其实有句真谛不也是我们中国人的古话嘛：知足者常乐！
加满了热水，一再拜别主人后继续下山，一路上仍旧是风景如画，来锡米岛一定要上山，否则感觉会差很多。
到了山下2点多了，这才发现刚刚还空空如也的路边岳铊シo会儿大多数坐满了。其实无非在吃着希腊各地都有的那几道菜，吹着海风，看着街景，十分悠闲。一对穿着很有身份的老夫妻对面坐着，面前各放着一杯冰咖啡。且各自低头认真地填写着几乎完全相同的填空游戏书，相对无语，但又透着和谐、安详。时光总是要走的，人类内心世界的意境真是无限宽广，无所追求是否就是种最高的追求？
沿着海边一个连一个的曙u转到了有锺塔的那个角的后面，发现了一处安静、干净的小海滩，有吃有喝有阳伞。一张伞下两张躺椅每天只收6欧元，相对价格也太便宜了。怪不得欧洲人爱旅游。如果我们三亚的海滩上阳伞每天只收6人民币，你试试，所有的伞下都是人。
本想蹭5点锺的船回罗得岛，结果发现懒惰的希腊人还真认死理儿。售票的先生说死了也不卖票，理由是“这船和飞机一样，你能在飞机上站着吗？”，“我这里已经没有票了，怎麽卖给你？”其实，船上站着的人多了，票，就在他的工作台上。可到了关键时刻，你会发现再懒惰的欧洲人他还是欧洲人，根文化的沈淀是无形的。像我们中华民族这麽能“变通”的民族是在太少。但是可能恰恰是这种骨子里的“讲规矩”才保证了一个名族的整体精神先进和凝聚力吧？要不被异化了四百年的希腊民族怎麽没有亡国灭种呢？看看台湾的《海角七号》，才五十年啊。台湾人民对日本人的那种感情真是不可思议！要是四百年，如今这地图上还有台湾吗？
多在锡米小镇坐了三个小时，但是感受到了小镇夕阳西下独特的美丽过程，感觉也不错。
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